Как димексидом промыть двигатель автомобиля

Димексид от нагара в двигателе — реальная польза и вред по отзывам 2021 года

Отложения и нагар внутри двигателя крайне негативно влияют на его технические характеристики. Теряется мощность, увеличивается потребление топлива. На протяжении всего срока эксплуатации рекомендуется регулярно промывать мотор при смене смазочных материалов. Для этого используются различные промывочные средства. С их помощью удаляется нагар, лаковые отложения, освобождаются загрязненные каналы. Кроме того, очистка проводится при помощи технологии декарбонизации.

Использование Димексида дает возможность провести одновременно две очищающие операции, гарантируя отличный результат. С другой стороны, неправильное применение этого чудодейственного средства может привести к неблагоприятным последствиям.

Свойства ДМСО и технология раскоксовки

Диметилсульфоксид (ДМСО) – это средство, которое используется для снятия воспалительных процессов при лечении различных заболеваний. Кроме того, оно представляет собой сильнейший растворитель.

При температуре ниже +18 градусов по Цельсию препарат представляет собой смесь кристаллов, а при повышенных значениях переходит в жидкость.

При правильном использовании для очистки силового агрегата состав помогает получить следующие результаты:

Смысл технологии удаление кокса с помощью аптечного средства ДМСО заключается в том, что препарат заливается внутрь каждого цилиндра двигателя и тщательно взбалтывается для проникновения в самые труднодоступные места ДВС.

Перед проведением данных процедур важно очистить от краски масляный щуп и поддон. Это можно сделать двумя способами:

Пошаговая инструкция промывки

Практическое использование средства осуществляется следующим образом при такой последовательности:

Выполнив последовательно перечисленные действия, можно считать раскоксовку законченной.

Возможные последствия и риски

Данный препарат характеризуется уникальным действием, высокой эффективностью. С другой стороны, при неправильном использовании ДМСО может привести к неприятным результатам.

Например, если игнорировать инструкцию, используя слишком большую концентрацию средства без очистки поддона от краски, то оно может отслоить куски материала, которые забьют каналы масляного приемника.

Кроме того, на практике после использования данного лекарственного средства некоторые автомобильные владельцы столкнулись с такими проблемами:

Следует учитывать, что при температурах ниже 18,5 градусов по Цельсию препарат кристаллизуется, поэтому использовать его лучше летом после тщательного разогрева мотора.

Оставлять средство внутри цилиндра надолго не рекомендуется. Кроме того, Димексид является очень агрессивным по отношению к эластомерам, резина которых активно впитывает средство, разбухает и теряет герметичные свойства.

Таким образом, ДМСО является эффективным средством очистки и раскоксовки мотора. Главное – применять его, учитывая температуру окружающей среды, четко следовать технологии. Перед этим важно позаботиться об отсутствии краски на отдельных зонах и деталях ДВС.

Стоит ли лить димексид в двигатель и отзывы автолюбителей

Отложения внутри мотора играют злокачественную роль. Уменьшая проходное сечение каналов маслосистемы, они не дают новому моторному маслу в полную силу реализовывать свои качества. Отдельного внимания заслуживает камера сгорания. В результате неполного сгорания топлива на ее стенках образуется нагар. Он же откладывается и в проточке, сделанной в поршне под маслосъемное кольцо. Итого силовая установка теряет первоначальные мощностные показатели и требует больше горючего для работы.

Что говорят отзывы о применении димексида в двигателе: заявленные свойства и их практическое подтверждение

На что способен диметилсульфоксид (ДМСО)

Насколько эффективна чистка двигателя димексидом и отзывы автомобилистов подтверждают. Правильной концентрации препарата по силам:

Оценка действия ДМСО

Спектр задач, с которыми справляется ДМСО, позволяет сделать заключение о предотвращении преждевременного выхода из строя гидрокомпенсаторов и прочих гидроприводов при регулярном использовании препарата. А обычная промывка маслосистемы, очевидно, будет препятствовать закоксовыванию поршневых колец.

«Все же решил сделать профилактику тойотовскому движку 1NZ-FE. Выполнил трехступенчатую промывку диметилсульфоксидом и двухформатную чистку маслом-промывайкой Лукойл. Общее время операции – около 3 часов. Вскрывал клапанную крышку – все чисто, никакого лака и шлама. Мероприятие прошло успешно – итогом доволен. Негативных проявлений не отмечено».

Почему некоторые отзывы не рекомендуют вливать димексид в двигатель: отрицательный опыт

С положительными сторонами лекарственного средства определились. Агрессивные свойства позволяют отмывать всю маслосистему и качественно реализовывать раскоксовку элементов камеры сгорания. Однако все ли так бесследно проходит для мотора?

Проблемы на практике

Вливать димексид в двигатель отзывы рекомендуют осторожно. Все действия совершаются не по авторизованной технологии, а в соответствии с методиками, разработанными опытным путем. Никаких исследований о подробном состоянии пар трения после мытья не проводилось. Стало быть, все работы выполняются на свой страх и риск. Впрочем, с промывками фирменного производства дело обстоит тоже не гладко – никто не гарантирует исправной работы мотора после проведения операции.

В среде автолюбителей, уже испытавших лекарство на практике, многие сталкивались со следующими проблемами:

Если с последней побороться просто – достаточно отсоединить патрубок вентиляции картерных газов от впускного коллектора, то избежать остальных последствий достаточно сложно. Еще одна негативная сторона использования димексида – отрицательное влияние на резинотехнические изделия. Они активно впитывают препарат, и после некоторого времени наступает разбухание. В связи с этим отзывы не рекомендуют оставлять лекарство в картере на период, более чем 4 часа.

Следует знать, что ДМСО кристаллизуется при температуре менее 18,5°C. Значит использовать средство зимой не получится. Да и летом придется предварительно разогревать консистенцию. Также не рекомендуется оставлять лекарство на длительный промежуток времени в цилиндрах при раскоксовке камеры сгорания. Если фазовый переход все же произошел, добавленная закипевшая вода или ацетон вернут прежнее жидкое состояние.

Мнения мотористов

Производить чистку двигателя с внушительным пробегом димексидом ни отзывы, ни механики не рекомендуют. Все элементарно – весь шлам вмиг отслоится, не успеет раствориться и забьет все каналы маслосистемы. Находиться в масле аптечному препарату длительное время нельзя – он вызывает расслоение масляной эмульсии, в результате чего мотор не будет смазываться должным образом.

В то время, когда автолюбители предупреждают об агрессивном действии ДМСО, специалисты вовсе не советуют пользоваться народными разработками ввиду того, что:

На крайний случай стоит рассмотреть промывку двигателя сольвентом или вовсе применить промывочное масло. Способы безвредные и проверенные многолетним опытом.

Итого

Диметилсульфоксид относится к категории агрессивных препаратов. Чистит отлично, но слишком резко – возможно забивание каналов маслосистемы и сетки маслоприемника. Без качественной подготовки силовой установки к очистке проводить мероприятие лучше не стоит. Да и других причин для отказа немало, ведь лекарственное средство:

Промывка двигателя 1MZ-FE Димексидом (ДМСО)

Доброго времени суток, друзья!
Всех с наступившими праздниками нового года и рождества.
В эти выходные получилось так попасть в гараж и осуществить запланированную промывку двигателя с помощью лекарственного препарата Димексид!
Все что делал, делал по мануалу идейного вдохновителя и основателя этого способа очистки CrazyMaxx
вот ссылки на описание метода
www.drive2.ru/b/480559699935101000/
www.drive2.ru/b/477232577749451327/
www.drive2.ru/b/490138920114192484/
закупился следующим набором расходников

По порядку справа налево:
1. Очиститель тормозов Hella артикул 8DX355370021 (для обезжиривания и смывки масла)
2. Масляный фильтр PMC артикул PBF016 (хороший недорогой корейский фильтр). Итого 3шт.
3. Димексид 12 банок по 100мл. 10 на двигатель и 2 на поддон
4. Масло ZIC 10W-40 артикул 172622 (6л) и 132622 (1л). Итого 14л.
5. Промывочное масло Лукойл артикул 19465. Итого 12л.
6. Масло Idemitsu 0W-20 артикул 30011325746 и 30021328724. Итого 6л.
7. Масляный фильтр Mann артикул W712/83
8. Герметик масло/бензостойкий высокотемпературный Reinz артикул 703141410

Почему именно так?
1. Димексида нужно заливать 10% от заправочного объема масла (5.2л), т.е. 500мл. Взял 10 банок + 2 для смывки краски в поддоне
2. Объем масла нужно при промывке увеличивать на 2л примерно. поэтому взял 14л. на 2 промывки по 7л. Почему выбрал именно ZIC? потому что есть 6л канистры и цена порадовала. к Качеству масла тож претензий нет.
3. Промывочного масла 12л для промывки 2 раза по 6л.
4. Фильтра масляные 3шт. по одному фильтру на каждую промывку димексидом + 1 фильтр на промывку промывочным маслом
5. Почему взял 0W-20? Просто решил попробовать энергосберегающее масло. Может получится снизить расход топлива за счет более жидкого масла. на зиму в общем самое то.

Итак поехали:
1. Загнал машину в гараж в субботу вечером, часов в 9 чтобы скинуть поддон, удалить краску и поставить обратно, чтобы к утру герметик подсох и можно было было работать дальше.
2. сливаю масло, снимаю поддон вижу такую картину

Двиг чернющий, маслоприемник начал забиваться масляными сгустками. хотя масло менял с момента прошлого вскрытия поддона через каждые 5 тыщ. и нагар на деталях мягкий стал и пальцем стирается.

3. берем поддон, выливаем туда банку димексида и греем строительным феном

потом берем щетку по металлу и получаем вот такой результат

краска растворяется на ура. главное чтобы димексид был горячим. Советую весь димексид держать на батарее перед использованием. потому как при температуре +10 он уже кристаллизуется прям в банке.

4. Потом я решил открутить масляный фильтр и заменить его сразу на новый и тут меня ждал первое разочарование. Съемник слизал все грани на фильтре, другими съемниками не подлезть было. Оставил это дело на утро и пошел спать. Утром сгонял на батиной машине в магаз и купил съемник ленточный, промучился с ним пару часов, он только сминает фильтр но не откручивает. потом съездил купил съемник так называемый «краб». то еще говно, работать неудобно и фильтр слишком мал для него, не обжимает его он. съездил вернул обратно, заехал к другу взял цепочку. смял им фильтр окончательно да так что цепочка застряла между фильтром и кронштейном опоры двигателя.

Бросил все, пошел домой покушать и просить отца помочь.
Батя есть батя, сперва с помощью гвоздодера освободил цепь и вытащил ее. а потом взял длинное зубило и сбил фильтр с места и открутил…

время было уже часа 4 дня…
собираем всю волю в кулак и продолжаем начатое.

5. накручиваю новый масляный фильтр, в двигатель выливаю 6 литровую канистру масла и половинку литрушки и завожу авто. пока она греется, беру 5 банок димексида с батареи и выливаю в оставшееся в литровой канистре масло. размешиваю и доливаю в разогретый двигатель. засекаю 1 час и ухожу заниматься другими домашними делами. воняет выхлоп у машины при работе на этой смеси ужасно: что то похожее на тушеную капусту что ли… на выхлопную трубку собрал удлинитель из того что было в гараже и вывел на улицу.

6. после часа сливаю жижу, меняю фильтр и еще раз тоже самое. слилась просто чернота не просвечиваемая.

Машина кое-как завелась после первой промывки. пришлось подгазовывать. ошибок никаких не вылезло при этом. Жизнь (CrazyMaxx) меня такому не учила, поэтому труханул малёшку но продолжил начатое.

Все переживал за сальники и хорошо что душа потянула меня в гараж после минут 20 работы на втором подходе. захожу в гараж и вижу под машиной лужу масла. сердце в пятки, глушу машину, поднимаю, лезу смотреть откуда льет. сперва подумал что передний сальник коленвала, но потекло выше, с датчика давления масла… не стал искушать судьбу (ждать пока остальные рти растворяться) и слил все побыстрому. слилась та же черная субстанция.

7. меняю фильтр, заливаю промывочное масло чтобы быстрее смыть пагубное влияние димексида на рти. завожу. смотрю с датчика давления масла льет ручьем. глушу, снимаю датчик, засовываю в масляный канал зубочистку смоченную суперклеем и обрубаю ее заподлицо. сверху еще капнул клея и макнул в соду чтоб наверняка. смазал резьбу герметиком, шоб уж наверняка и закрутил его обратно. один денек погоняю с лампочкой на приборке, ниче страшного.

8. первая промывка сливается черноватой но просвечивается. Заливаю вторую, гоняю минут 20, сливаю. По цвету чуть темнее нового масла. Скинуть поддон еще раз и посмотреть результат, времени не осталось, на часах 9 вечера уже, хотя планировал это сделать.

9. шприцом со шлангом удаляю остатки масла промывочного из поддона и заливаю рабочее масло. фильтр масляный затянул от руки, сколько смог, посмотрим как себя покажет. больше мучиться с его откручиванием желания нет.

10. Во время промывки димексидом и после первой промывки двигатель все еще заводился с подгазовкой и глох пару раз. на второй раз чек вылез, проверил, ошибка пропуски зажигания множественные. завожу со сканером подключенным, пропусков больше не было.

11. При следующей замене масла обязательно вскрою поддон и покажу результат. от него и буду плясать дальше…

Промывка димексидом двигателя, замена стекол ПТФ

Знал о способе раскоксовки, отмывки двигателя димексидом с прошлого года. Поставил галочку у себя в памяти на будущее и вот оно наступило. Нужно было менять масло, уровень масла начал уже заметно уходит по уровню щупа от замены до замены масла. Уходить начал этой зимой, это после капиталки 6 лет назад, да и при капиталке тогда я его не отмывал капитально. Достался он мне тогда в 2009 году с залегшими и закоксоваными кольцами и с слоем коричневого налета отложений. Сейчас уже это мотор алюминиевый старичок с пробегом в 300 тысяч. Выбора у меня два: забить на него «с большим прибором» и доливать масло или начинать действовать уже сейчас. Если забить, то ничем хорошим это не кончится, начнет жрать масло сильнее, начнут прогорать клапана, ушатает катализатор и т.д. Погуглил по этому способу — информации на ютубе предостаточно. Из этого я понял, что это это средство термоядерное, не химичит с железками и резинками для моего мотора, но разъедает краску поддона. Так же оно вонючее и очень едкое для рук. Точнее не едкое а очень проникаемое. Забегая вперед, испытав на себе, сразу скажу, что все это так и есть. Видео из свежего, кому интересно про демиксид

Демиксид в пузырьках. Заливал по одному фуфырику в каждый цилиндр.

Попшикал на свечи — грязь убирает сразу

Завернул свечи и дал отстоятся. А пока есть время занялся заменой стекол ПТФ. Стекла ПТФ у меня оригинальные и родные, и уже 15 лет и они все в мелких сколах за многие тысячи километров:

Треснуло стекло зимой, когда я протирал их тряпкой не выключая свет. Было не жалко, ибо все равно светило уже плохо, только не включал их больше с зимы, что бы уберечь отражатель. Упаковка из под димексида пригодилась:

Удаляется стекло не сложно, как известно виловодам стекла подходят от многих машин, зная это и имея опыт по замене стекол на второй машине купил, то что было в магазине, это реношные стекла. Герметик использовал тот же. Для удобства запихал его в шприц

Диванным экспертам, определившим, что этот герметик фуфло и стекла у тебя отвалятся могу сказать, что на второй машине, когда я ради интереса попытался снять стекла при замене на светодиодные ПТФ снять стекло я смог только разбив его и выдирая осколки вместе с кусками отражателя и корпуса. Стекла от рено крайне не рекомендую для замены на тойоту Вилл, ибо внешний диаметр точно попадает, а посадочный бортик под герметик — нет. Посадить можно, но уйдет много герметика.

Вывернул свечи, покрутил стартером — гари вымыло полно:

Мои темно коричневые колодцы стали блестеть:

Ввернул свечи дал мотору прочихаться, дым валил адовый и очень вонючий:

Долго не гонял — опасно, слушал звук мотора и следил за давлением масла. Слил жижу, снял фильтр. Жижа черная, фильтру хана. Для промывки залил лукойловской 5в40 (купил по пути). Залил по верх поддона, выше меток щупа — больше масла — лучше отмоет.

Дал поработать до прогрева и дал остаятся. Все время смотрел на давление масла, это очень важно. Забить маслоприемник в поддоне может в момент. Вообще, как правильно пишут в комментах, желательно сначала слить масло, снять поддон, залить в поддон димексид и удалить всю краску им, а потом уже чистить мотор с чищеной крышкой. Это безопаснее, правильнее и требует при этом немного больше времени.

Прикупил по случаю недорогую мойку hammer, купил к ней хороший бачок для пены с причиндалами и регулятором, ибо штатный вообще никакой (прочитал все по отзывам и посмотрел ютуб), купил переходники под бачок на алиэкспресс. Переходник еще в пути, решил помыть со штатным бачком. Как и говорили от него толку ноль. Так что просто промыл водой моторный отсек от зимней грязи.

Радиаторы стоят родные, тоже их промыл, но им уже хана от старости. Много сот побито за 15 лет. Радиатор кондера в принципе морозит хорошо, а вот радиатор мотора я поменяю скоро. Благо на вторую машину ставлю жирный алюминиевый, а стоковый от него точно такой же ка к и здесь.

Машина остоялась — завел. Сразу замигало масло. Сразу выключил. Значит краска уже упела слезть. Снимаю поддон для чистки. Работы очень много, много драить и чистить, все наросты по углам и слои кокса нужно удалить. Внутри все отмыло, а вот по углам в закромах просто размягчило — удаляется пальцами руки без усилия:

Я его никогда таким чистым не видел. Вот для примера фотка этого мотора 6 лет назад:

Не зря мигала лампа масла — маслоприемник был забит ошмётками краски с поддона. Куски, как заварка листового чая. Димексид разъел краску, после отстоя она начала слазить и забивать маслоприемник. Не было бы сетки на маслоприемнике забило бы маслонасос и все каналы. На поддон тоже ушло много времени и бензина, нужно было вычистить все закоулки от краски:

Далее все собираем, заливаем масло и едем домой уже ночью из гаража. Мотор стал работать тише и ровнее ( не факт что димексид повлиял — после простой плановой замены масла точно так же) Хороший признак — ровная работа после прогрева на холостых, без дерганий и провалов. Теперь следим за уровнем масла, если будет держать, то хорошо. Ну а если нет, то мотор ожидает полный разбор.

P/S/ — прошел месяц. Был, конечно, удивлен, но масло стоит на уровне. Машина проехала за это время съев литров 100 топлива. Динамика в порядке, расход тоже, лишних звуков машина не издает. Даже известная своей плохой шумоизоляцией эта марка авто, порой заставляет смотреть на приборку, ибо мотор не слышно и определить, на какой скорости ехать по звуку и ли вибрации мотора сложно.

Исходя из своего опыта, могу изложить свое видение промывки димексидом:

1. — Повод для промывки должен быть серьезный. Просто » а че бы не промыть?» применять не стоит. Нужно знать хорошо устройство конкретно того двигателя, над которым планируется действие. Так же, как хирург знает «устройство» человека.

2. — Подход должен быть серьезный. Прежде всего нужно изучить опыт первопроходцев и повторителей промывки на просторах интернета именно под свою серию двигателей. Иначе можно столкнутся, что какой либо элемент двигателя не выдержит промывки и результат будет плачевным или будет потеря запланированного времени на устранение последствий.

3. — Димексид обладает нереально большим проникающим действием. Это порой сложно понять и представить, потому что человек в обычной жизненной суете не сталкивается с подобным классом веществ. Даже небольшой контакт пальцев руки злобного мажористого моториста с каменными мазолями на пальцах, раздует его пальцы, как после пары часов отмокания рук в горячей воде. Пальцы вернутся в нормальное состояние через пару дней, а кожа слезет. Резиновые перчатки использовать по любому.

4. — Димексид хорошо действует при больших температурах. То же самое, как стирать вещи в холодной воде и горячей. К примеру, краску поддона димексид не разъест, или будет это очень и очень долго, если температура будет «летняя», выше 20 градусов ( ниже вообще димексид замерзает) при этом нагар еще будет растворять, хоть и не так быстро. Но если залить димексит в горячий мотор, то процесс действия резко усиливается, ускоряясь, краска в поддоне слезет за единицы — десятки минут. Это нужно знать для тех, кто хочет перед промывкой для начала снять поддон и удалить краску с него.

5. — После заливки в цилиндры, димексиду нужно дать время, что бы он впитался и кокс, нагар и отложения «набухли» Крутить маховик, меняя ВМТ по цилиндрам не стоит — и так все разъест. Только после этого нужно дать слиться димексиду в поддон.

6. — После попадания димексида в поддон, нужно сделать так, что бы эта едкая смесь как можно лучше распростанилась по всем закоулкам мотора. Нужно завести двигатель и дать поработать на холостых. И делать это нужно до начала процесса отслаивания краски в поддоне, ни в коем случае не давая нагрузку на мотор и не повышая обороты выше пары тысяч. И главное не долго, достаточно прогреть мотор.

7. — Если димексид внутри мотора и мотор работает, то обязательно следить за давлением масла и за шумом двигателя. Если звук изменился, хоть немного начала мигать лампа — глушить сразу и не заводить повторно мотор.

8. — После этого надо дать время димексиду сделать свое дело. Я думаю хватит времени, пока мотор остынет и будет комфортно, не обжигая руки, крутить на нем болты.

9. — После промывки обязательно менять фильтр масла, снимать поддон, чистить маслоприемник, фильтр- сетку, удалять полностью краску с поддона.

В комментариях предлагаем свои рецепты. Ну или просто читаем комменты — там самое интересное)

https://avtoshod.ru/articles/kak-dimeksidom-promyt-dvigatel-avtomobilya/